Как бороться с водорослями, покрывающими стекла, грунт, растения в аквариуме? Водоросли в аквариуме. Как избавиться от водорослей в аквариуме

Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Друзья, начинающие считают что водоросли это растения, которые живут в аквариуме.

Однако, живут именно аквариумные растения, в водоросли это нежелательные и нелюбимые гости, так как только портят внешний вид аквариума. Скажем так, рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост.

Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями.

Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума.

Также на заросшем стекле, некоторые виды рыб будут питаться, потребляя водоросли и микроорганизмы, например все виды кольчужных сомов.

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни.

Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Примеры типа, Labeotropheus trewavasae и Pseudotropheus zebra, очень характерны. Они имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными.

Водоросли это совершенно необходимая часть рациона таких видов, как моллинезии, африканские цихлиды, некоторые австралийские рыбы и сомы типа или . Частые замены воды уменьшают количество нитратов в воде и уменьшают рост водорослей.

В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс минеральных веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Зеленые водоросли в аквариуме или ксенококус

Находятся в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Эти водоросли любят много света. Зеленые водоросли, растут только, если количество света и нитратов превышает уровень, который могут поглотить высшие растения.

В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей.

Не осуждая применение пластиковых растений в аквариуме, замечу, что живые растения выглядят лучшие и создают условия для нормального развития всей биосистемы.

Однако, они могут массово развиваться в аквариумах с СО2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен.

Обычно они выглядят как зеленые точки, покрывающие поверхность стекла и дно аквариума. Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

Моллинезии и сомы, например , очень хорошо поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется .

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра. Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта.

Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности.

Как бороться с черной бородой в аквариуме? Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции.

Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли !).

Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки.

Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

Бурые водоросли в аквариуме

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают.

Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей.

Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отоцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе ~3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне.

Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Вьетнамка в аквариуме

Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. По природе близка к черной бороде и поэтому методы борьбы с ней похожи. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром.

Вьетнамка во всей красе

Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.
Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов улиток.
В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Диатомовые водоросли

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний. Основное отличие диатомовых водорослей в том, что они имеют панцирь, состоящий из диоксида кремния.

Этот вид очень разнообразен, некоторые достаточно красивы, но в основном выглядят как две асимметричные стороны с четким разделением между ними.

Окаменевшие остатки свидетельствуют что диатомовые водоросли появились в раннем юрском периоде. Сейчас встречается более 10 000 разнообразных видов.

В аквариуме выглядят как водоросли коричневого цвета, которые сплошной пленкой покрывают все внутренние поверхности. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света.

Избавиться от них можно как и от бурых, увеличив количество и длину светового дня. Также стоит применить внутренний фильтр с угольным фильтром, для очистки воды от силикатов.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме

Сине-зеленые водоросли это колонии бактерий, и этим они отличаются от других видов водорослей. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как бороться с сине-зелеными водорослями в аквариуме?

Как правило в борьбе применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку.

Зеленая вода в аквариуме или цветение воды

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы.

Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время.

Самым эффективным методом является уф-лампа установленная во внешний фильтр.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Нитчатка

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль. Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах. Самым же простым и доступным методом является удаление вручную.

Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Также некоторые виды нитчатки с удовольствием поедают креветки, например с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум.

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества.А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник)

Почему растут водоросли в аквариуме

Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.
Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.
Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.
Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.
Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.
, гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.
Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, отлично чистят растения улитки .

Навигация записи

Владельцы через некоторое время после запуска аквариума начинают замечать, что в нем, на стенках и внутренних украшениях, появился коричневый или бурый налет.

Еженедельная уборка с полным его смыванием не помогает, налет снова и снова возвращается, и уже в большем количестве. Так разрастаются диатомовые водоросли или диатомеи.

Начинающим аквариумистам необходимо знать, что вернуть былую эстетику жилища для рыб можно, и довольно быстро и легко. Однако следует соблюдать определенные правила. Мы подобрали для вас несколько советов, как бороться с бурыми водорослями в аквариуме.

Ботаническая характеристика

При появлении коричневого налета на стекле резервуара для рыб, листьях растений, приборах и предметах декора с ним обязательно нужно бороться. Иначе рыбное жилище будет выглядеть неухоженным и вызывать не эстетические чувства, а отвращение.

Диатомеи (Bacillariophyta) - это одноклеточные или колониальные формы подводных растений, размножение которых происходит с помощью деления. В отличие от других , их клетки имеют внешнюю твердую оболочку в виде пористого панциря с кремнеземом в составе. По размеру они микроскопические - 0,75–1500 мкм.

Как правило, диатомеи отсутствуют в аквариумах, густо заселенных настоящими , поскольку последние поглощают все питательные вещества из воды, и представителям бурых водорослей просто нечем питаться.

Наиболее благоприятная для их роста и развития среда находится в только что запущенных, неосвещенных или слабоосвещенных водовместилищах с искусственными украшениями. Также бурый налет появляется в давно содержащихся , уход за которыми осуществляется неправильным образом.

Знаете ли вы? Самым крупным в мире считается емкость для содержания морских обитателей объемом 10 млн литров, расположенная в наибольшем торговом центре Дубая. В нем содержится около 33 тысяч водных жителей. А самым большим домашним аквариумом обладает англичанин Джек Хискот - его емкость 20 тонн.

Наносимый вред и причины появления

Основные причины появления бурого налета:

плохое освещение и короткий световой день (меньше 6–8 часов); /li]
показатели pH воды выше 7,5;
низкая температура воды (ниже 22 °С);
высокий уровень силикатов в воде;
перенаселенность аквариума;
перекармливание рыб;
чрезмерное содержание питательных веществ и органики;
слишком высокое содержание йода в воде;
спешка с внесением удобрений в новое водовместилище;
засоренный ;
несвоевременные подмена воды и уборка рыбного жилища;
несвоевременная замена лампы освещения.

Занесение диатомовых водорослей происходит с подселением из других аквариумов новых обитателей, посадкой новых , занесением любых предметов, которые уже использовались в аквариумистике. Также они могут активно развиваться после проведения лечения рыб солью, препаратами с медью и йодом в составе.

Знаете ли вы? Создателями первых аквариумов являются англичане. Они создали емкости для содержания рыб в ХIX веке. Название емкости придумал натуралист из Англии Филипп Генри Гессе.

Бурый налет не причиняет вреда обитателям аквариума, однако расстраивает владельца и досаждает ему. Помимо того, что даже незначительный слой коричневых водорослей придает жилищу для рыб неопрятный вид, они также провоцируют рост других ненужных водорослей - зеленых, красных, избавиться от которых становится проблемой.

Поселяясь на листьях живых растений, диатомеи нарушают их фотосинтез. В результате красивые и полезные начинают болеть, гнить и умирать. При этом скорость распространения коричневого налета достаточно высока - можно заметить, как только что появившийся новый листик уже к вечеру или утру будет полностью коричневым. Деление некоторых видов диатомей происходит каждые 4–8 часов.
Таким образом, бурые водные растения приносят в основном вред. Поэтому очень важно знать методы, как бороться с диатомовыми водорослями в аквариуме.

Знаете ли вы? Аквариумной рыбкой, которая прожила дольше всего, считается угорь по кличке Пати из Швеции. Пати умерла в1948 году, когда ей было 88 лет.

Методы борьбы

Диатомеи - не самые трудновыводимые водоросли, которые могут заселять аквариум. Есть несколько эффективных способов, позволяющих избавиться от них.

Поддержание оптимальных условий

Первый способ - правильный уход за аквариумом и регулирование качества воды. Для емкостей с живыми растениями и без них способы борьбы будут несколько отличаться, так же, как и для новых и старых аквариумов, поскольку причины размножения диатомей в каждом из этих случаев, скорее всего, разные.
Итак, у вас новый аквариум, и в течение первых 3 месяцев его содержания в нем произошло заселение диатомей. Если оно не сильно массовое, можно некоторое время подождать. Есть шанс, что когда вода в аквариуме придет к нормальному состоянию, водоросли исчезнут сами по себе. До того момента нужно будет осуществлять механическое очищение.

Также следует увеличить световой день либо поставить более мощный светильник.

Если налет не исчез, то существуют 4 способа решения проблемы:

попробовать изменить освещение - для аквариума без живых растений оптимальным будет установление 8-часового светового дня;
измерять температуру воды - если она ниже 22 °С, установить обогреватель и поднять температуру воды до 24–25 °С;
посадить живые растения;
запустить .

Важно! Большинство новых запущенных аквариумов проходят через засилье диатомовых водорослей. Предпринимать какие-либо действия по борьбе с ними следует лишь в том случае, если по истечении 2 –3 недель они не погибли естественным образом от отсутствия питательной для них органики и после восстановления биобаланса.

При появлении коричневого налета в старом аквариуме также есть несколько способов, как с ним бороться. Поскольку основной причиной его возникновения является превышение уровня органики, необходимо будет регулировать ее содержание. Это достигается путем регулярной (3–4 раза в неделю) подмены воды на 20 %.

Проанализируйте, возможно, ваш аквариум содержит больше живности, чем может принять. Тогда нужно задуматься либо об уменьшении количества его обитателей либо о приобретении качественного биофильтра.

В давно запущенном аквариуме также следует проверить качество освещения и чистоту . Возможно, длительность светового дня нужно будет продлить или заменить лампу. Для водовместилищ с живыми растениями оптимально поддержание света в течение 8–10 часов.

Понаблюдайте за рыбами при кормлении - успевают ли они съесть весь корм через 5 минут. Удаляйте все остатки сразу же по истечении этого времени. Возможно, придется несколько сократить количество корма, используемого для одного кормления.
Проконтролируйте, чтобы в течение дня на аквариум не попадали прямые солнечные лучи. Если это происходит, значит, жилищу для рыб стоит подыскать другое место.

Если в течение пары недель такие методы, как частые замены воды на 20 %, механическая очистка, уменьшение корма, не помогли избавиться от бурого налета в аквариуме, значит, нужно задуматься о приобретении более мощного света.

Также в случае неудачи необходимо провести анализ водопроводной воды. Возможно, причина кроется в том, что она содержит слишком большое количество фосфора.

Важно! Со светом важно не переусердствовать, поскольку слишком длинный световой день и мощные лампы могут спровоцировать вспышку других водорослей. Светильник должен быть мощнее прежнего не более чем в 2 –2,5 раза.

Механическое очищение

Диатомовые водоросли отлично убираются механическим очищением - для этого не понадобится даже скребок, достаточно просто протереть аквариумное стекло тряпкой, промыть дно из шланга, очистить сифоном, стереть налет с предметов и листьев растений.

Биологическая борьба

Очень эффективным способом борьбы с бурыми представителями «подводного огорода» является биологический. С целью профилактики от появления диатомовых водорослей и их уничтожения следует запускать в аквариум таких обитателей:

сомиков отоцинклюсов (4–5 на 100 л), гиринохейлусов и ;
сиамских водорослеедов;
моллюсков;
оливковых неритовых улиток;
креветок.

В зоомагазинах можно также приобрести специальные химические препараты, которые позволяют быстро очистить аквариум, например, таблетки Algetten, антибиотические средства с бициллином-5 и пенициллином. Прибегать к ним следует лишь в том случае, если все вышеперечисленные методы борьбы не помогли.

Опытные аквариумисты считают использование «химии» нецелесообразным, поскольку от диатомеи, в отличие от других коварных недружественных водорослей, избавиться просто. Главное - добиться оптимальных условий и постоянно их поддерживать. Важную роль в данном процессе играют живые растения и аквариумные жители, которые любят поедать эти водоросли. В среднем процесс избавления от диатомей занимает 3–4 недели.

Бурые водоросли это один из наименее опасных врагов аквариумиста. Бороться с ними легко, выводятся из аквариума в кратчайшие сроки при соблюдении простых правил. Тем не менее если не придавать бурым водорослям достаточно внимания то скоро они покроют все декорации, растения и стекла в аквариуме противным коричневым налетом, полностью уничтожив эстетику в вашем маленьком водоеме.

Диатомовые водоросли или как их ещё называют бурые — это простейшие одноклеточные организмы которые принимают участие в фотосинтезе, поэтому в полной темноте они развиваться не могут. Занести их в аквариум можно большим разнообразием способов: вода с рыбками из зоомагазина, живые растения из зоомагазина и вообще любым предметом который контактировал с другим аквариумом.

Диатомовые считаются наиболее нежные водоросли, они хорошо развиваются только в тех аквариумах, где у них нет конкурентов. В аквариумах где встречаются бурые водоросли как правило всегда повышенное содержание органики в воде и слабое освещение, недостаточное для роста высших растений и других видов водорослей, но вполне пригодное для размножения диатомовых. Также встречаются бурые водоросли в аквариумах где отсутствуют живые растения. Методы борьбы с бурыми водорослями в этих случаях немного различаются.

Большим плюсом в борьбе с данными водорослями так же является то, что они легко удаляются механическим способом, т.е. со стекол аквариума и декораций их легко счистить обычной ХБ тряпочкой, а растения можно промыть под краном немного протерев их листочки.

Бурые водоросли охотно поедаются сомиками отоцинклюсами, гиринохейлусами и анциструсами, в особо запущенных случаях это конечно не спасет, а для профилактики вполне пригодный метод.

Для аквариума без живых растений необходимо отрегулировать содержание органики в воде, делается это частыми подменами воды по 20%, 3-4 раза в неделю. Если ваш аквариум находится на грани перенаселения то стоит задуматься о покупке хорошего биофильтра. В воде которая бедна органическими соединениями априори водоросли расти не могут.

В процессе подмен воды не забывайте выполнять механическую очистку аквариума и декораций при помощи обычной тряпочки. Так же для регулирования уровня органики в воде стоит уменьшить порции корма для ваших рыбок, следить что бы он полностью съедался в течении 5 минут.

Проблему с освещением так же придется решать, уменьшите световой день на несколько часов, в идеале для аквариума без растений он не должен превышать 8-ми часов. Если солнечные лучи попадают на аквариум через окно — переставьте его в более темное место в комнате.

Ни в коем случае не устанавливайте более мощные лампы, т.к. в аквариуме без растений и с повышенной органикой появятся другие типы водорослей, которые вытеснят диатомовые, но легче вам от этого точно не станет!

Для аквариума с живыми растениями ситуация немного отличается. Диатомовые водоросли так же появляются в результате повышенной органики и отсутствия конкуренции. Но ведь живые растения являются очень сильным конкурентом для диатомовых, скорее всего в вашей банке установлено слишком слабое освещение, недостаточное для протекания нормального фотосинтеза в растениях, отчего они останавливаются в росте и не потребляют питательные вещества из воды.

Следовательно необходимо увеличить мощность освещения, но не стоит спешить! Повышенная органика даст вспышку других водорослей, поэтому не спеша, как и в варианте с аквариумом без растений производим чистку всего содержимого от коричневого налета и делаем частые подмены воды в течении двух недель. Уменьшаем порции корма для обитателей аквариума.

В течении двух недель уровень органики должен значительно сократится и только после этого можно устанавливать дополнительные или более мощные лампы в ваш аквариум, но если знаний и опыта выбора ламп у вас маловато тогда не стоит увеличивать мощность ламп более чем в 2-2,5 раза. Продолжительность светового дня в первое время держите не больше 8-10 часов, это так же позволит избежать вспышек других, более коварных водорослей.

Существует ещё один способ борьбы с диатомовыми — травить их специализированными хим препаратами. В случае с другими видами водорослей этот метод конечно же более оправдан, но применимо к диатомовым это как из пушки по воробьям! Не стоит бороться с таким слабым врагом такой тяжелой артиллерией, к тому же враг хоть и слабый но имеет много жизней и если вы не предпримите меры описанные выше то водоросли к вам вернутся даже после травления химией.

Если вы решились прочитать этот материал - значит, у вас появились неприятности и эти непрошенные гости добрались и до вашего аквариума. Если это не так, то вы, ознакомившись с данным текстом, уже никогда не допустите нашествия диатомовых (бурых) водорослей в вашем аквамире.

Итак, чтобы не возникало путаницы, давайте для начала разберемся - бурые они или диатомовые? В наших с вами аквариумах любят поселяться водоросли, принадлежащие к классу Диатомовых (Bacillariophyceae), но прозванные «бурыми» за их внешний вид. Поэтому, если вы наткнулись на похожее описание того, что затянуло растения и декорации в вашем аквариуме, под грифом «бурые», знайте, что речь идет о диатомовых водорослях. В классификации существует отдельный класс Бурых водорослей (Phaeophyceae), входящий, так же как класс Диатомовых, в отдел Охрофитовые водоросли. Но этот класс не имеет никакого отношения к нашим аквариумам, поскольку принадлежит к морским биотипам и даже взят под охрану и занесен в Красную книгу. Поэтому с этого момента мы определились, что наши бурые - это диатомовые, прозванные так за свою неприглядную окраску.

Диатомовые водоросли, чаще всего, появляются в новых, недавно обустроенных, аквариумах, где еще, как правило, не сложился нужный баланс, и небольшое количество коричневых отложений считается нормой для таких юных аквамиров. Реже они встречаются в уже сформировавшихся аквариумах. Диатомовые водоросли, начав незаметно свое наступления, в итоге окутывают в аквариуме сплошной буро-коричневой пленкой все растения, стекла, грунт и декорации, при этом новичку такая картина может показаться огромным бедствием и вызвать панику, хотя ничего особо страшного в этом нет. С коричневыми водорослями бороться намного проще, чем с сине-зелеными и, тем более, красными (черной бородой, вьетнамкой). Но если не начать вовремя борьбу с ними, они могут погубить большинство ваших любимых растений.

Основной причиной появления диатомовых водорослей могут послужить плохие условия освещения: полное отсутствие искусственного света, слабые лампы или их неправильный спектр и неправильно подобранная для вашего аквариума продолжительность светового дня. Вторая причина их возникновения - это наличие в большом количестве органических веществ, что может быть вызвано как чрезмерным кормлением и перенаселением, так и нерегулярным или неправильным уходом за аквариумом. И третья - отсутствие или малое количество живых растений в вашем аквариуме. Но обычно активность диатомовых водорослей вызывают все три обстоятельства, взятые вместе.

По мнению некоторых аквариумистов, существует и четвертая причина, которая заключается в неправильном, так называемом «фонящем», кварцевом грунте. Но, скорее всего, вы без труда избавитесь от неприглядной коричневой пленки, устранив первые три причины, и вам не придется ломать голову над тем, как справиться с повышенным содержанием силикатов в вашей воде.

Приступать к борьбе с этими водорослями нужно, начав с механической очистки аквариума от коричневой желеобразной пленки. К счастью, она легко удаляется со стекол и декораций с помощью обычной губки или скребка. Все листья растений, затянутые этой же пленкой, тоже нужно протереть губкой, грунт после этого чуть-чуть перемешать.

Перед началом этой процедуры желательно извлечь из аквариума все крупные декорации, почистить фильтр и включить его на полную мощность. Это необходимо сделать для того, чтобы фильтр смог затянуть как можно больше расплывшихся по воде во время чистки кусочков пленки. После очистки аквариума от диатомовых водорослей дать воде некоторое время отстояться. Пока ваш аквариум отстаивается, вы можете промыть под проточной водой вынутые декорации и почистить еще раз фильтр, если он уже успел забиться. Затем проведите глубокую чистку грунта с помощью сифона и замените 20-30% воды на свежую отстоянную.

В дальнейшем стремитесь делать регулярные подмены 10-20% воды вместе с чисткой грунта два-три раза в неделю до полного исчезновения водорослей - так вам удастся значительно снизить количество содержания органических веществ в воде. При подменах продолжайте удалять губкой новообразовавшиеся очаги коричневых отложений. Постарайтесь на время борьбы с колонией диатомовых водорослей снизить количество подаваемого рыбкам корма.

Если ваш аквариум редко засажен растениями, попробуйте добавить в него новой растительности. Лучше всего это сделать за счет быстрорастущих растений, таких как, например, роголистник, лимонник, гидрокотила, наяс, валлиснерия. Эти растения, активно развиваясь, будут успешно поглощать излишки органики.

Теперь поговорим об освещении. Диатомовые отлично себя чувствуют в условиях слабого освещения, в которых живые растения ощущают себя некомфортно и при этом слабо развиваются. Но не торопитесь сразу же наращивать мощность освещения, не добавив в аквариум новой растительности, - это может привезти к вспышке других, более сложных, водорослей.

Если вашему аквариуму с живыми растениями еще нет трех месяцев, то возможно, все дело в балансе, и достаточно будет всего лишь увеличить продолжительность светового дня на пару часов, доведя ее до десяти или двенадцати часов в сутки.

В том случае, если ему больше трех месяцев, стоит задуматься над тем, достаточно ли растениям мощности и продолжительности освещения. Самая простая формула - 0,4 Вт, а в идеале 0,5 Вт на один литр воды. Именно воды, а не объема аквариума. То есть, если объем вашего аквариума составляет, например, 100 литров, отняв из него площадь грунта и крупных декораций плюс площадь незаполненного водой расстояние от поверхности воды до крышки, вы получите примерно 80 литров воды. Если мощности освещения достаточно, то опять-таки попробуйте увеличить продолжительность светового дня.

В условиях, когда вспышка бурых водорослей произошла в аквариуме, которому более года, и он оборудован светильником с люминесцентными лампами, стоит попробовать заменить эти лампы на новые. В некоторых из них со временем выгорает люминофор, что приводит к изменениям спектра освещения. Если вы не стали менять в давно функционирующем аквариуме лампы на новые, попробуйте и в этом случае увеличить продолжительность светового дня.

Если же в вашем аквариуме нет живых растений, то увеличение мощности освещения и длинны светового дня можут привести к обратному результату - еще большей активности диатомовых водорослей и появлению других самозванцев. В этой ситуации, наоборот, нужно попробовать уменьшить мощность и продолжительность освещения.

Выполняя эти простые и не затратные действия, вы, наверняка, сможете быстро и легко избавиться от диатомовых водорослей. В ситуации, если же этого не произошло, стоит провести тесты воды для определения уровня концентрации кремния, используя SALIFERT (Si) Profi Test Silicate. Дело в том, что кремний может накапливаться в аквариуме с добавлением водопроводной воды, а также выделяться в нее из неправильного («фонящего») грунта. Снизить повышенное содержание силикатов в аквариуме вы сможете, используя для подмен воду, очищенную с помощью системы обратного осмоса, или же прибегнув к препаратам, нейтрализующим в воде фосфаты.

Существует еще один, более жесткий, но несколько бесполезный, способ борьбы с диатомовыми водорослями - это полное затемнение аквариума на несколько суток (три-пять): аквариум полностью укрывается плотной тканью, не пропускающей свет, включается хорошая продувка, рыбки в это время не кормятся. Растениям в таких условиях наносится незначительный ущерб, а вот коричневые водоросли, являясь простейшими, которые не могут существовать без фотосинтеза, погибают. Недостатком такого способа является то, что симптомы, вызвавшие вспышку диатомовых водорослей, не будут устранены, и в ближайшее время ситуация может вновь повториться.

Радикальный способ борьбы - полный перезапуск аквариума с заменой грунта (если вам удалось точно установить, что причина повышенного содержания уровня кремния в воде заключается именно в нем) на новый. Но будьте готовы к тому, что в течение ближайших трех месяцев вам снова придется бороться с диатомовыми водорослями.

Помимо всех приведенных выше способов, вы можете обратиться к лицензированным препаратам от известных фирм, специализирующихся на химической аквариумной продукции. Для борьбы с диатомовыми водорослями вы можете приобрести, например, такие препараты, как: Tetra Algetten, Tetra Algizit, Tetra Pond Algo Fin, Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer, Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix, JBL Algol и другие. Некоторые из этих средств не только помогают уничтожать колонии коричневых водорослей, но и могут использоваться в дальнейшем в качестве профилактических.

В целях той же профилактики вы можете завести в своих аквариумах, в зависимости от их размеров, живых и полезных помощников: анциструсов, отоцинклюсов, сиамских водорослеедов, гиринохейлусов, улиток неретин, ампулярий, тигровых, рогатых, которые с удовольствием употребляют коричневые водоросли в пищу. И с их помощью, установив баланс и разобравшись с освещением, вы навсегда забудете о существовании диатомовых водорослей.

Через некоторое время после запуска аквариума многие аквариумисты начинают замечать, что аквариумные стекла, камни и другие украшения покрываются водорослями. Часто они настолько хорошо себя чувствуют в аквариуме, что покрывают абсолютно все, что находится внутри емкости, портя внешний вид резервуара. Но почему это происходит и какие существуют методы контроля роста морских водорослей в аквариуме?

Во-первых, аквариум с водорослями - это не обязательно плохо. В благоприятных условиях водоросли очень быстро размножаются и, возможно, наступит время, когда мы будем благодарить природу за их создание. Не верите? Тогда знайте, что сейчас проходят очень серьезные исследования на тему, как можно использовать водоросли в качестве альтернативного источника энергии. Да, это действительно классно, но обилие водорослей в аквариуме, как правило, означает, что что-то не в порядке. Так, например, главными подозреваемыми обильного размножения водорослей является:

сильное перенаселение аквариума;
недостаточные частичные замены воды;
перекорм;
неправильное кормление;
не своевременные замены фильтрующих материалов в фильтре;
использование загрязненной воды.

Как только растения, кораллы и украшения начнут зарастать водорослями, емкость станет выглядеть грязной и неопрятной, что будет сильно отвлекать от красоты Вашего аквариума.

Итак, давайте поговорим о том, какие факторы способствует бурному развитию аквариумных водорослей и как их устранить или уменьшить. Ниже рассмотрены основные причины появления водорослей, которые, размножаясь, заставляют аквариумиста постоянно чистить стенки аквариума, чтобы сквозь них было нормально видно рыб, растения и вообще весь интерьер! Данную информацию можно использовать для борьбы с водорослями как в пресноводных аквариумах , так и в морских емкостях .

Фосфаты и водоросли.

Купите тестовый набор, проверяющий воду на содержание фосфатов. В идеале фосфаты (РО4) должны быть сведены к минимуму. Они являются одними из самых важных питательных веществ для многих видов аквариумных водорослей. Фосфаты могут попадать в аквариум с водопроводной водой, рыбьими кормами и пищевыми добавками. Именно поэтому очень важно следить за тем, сколько корма Вы даете своим рыбкам. Перекармливать их нельзя! Давайте им столько еды, сколько они съедят за минуту или две. Кроме этого, если Вы кормите рыбок замороженным кормом , то перед этим размораживайте его и сливайте лишнюю жидкость. Эта жидкость может быть перегружена фосфатами. Также, если у Вас появились водоросли, постарайтесь отказаться от использования кормов, которые могут вносить в воду большое количество фосфатов. Как минимум, замороженный корм положите в миску, и когда он разморозится, наклоните миску так, чтобы жидкость стекла в другую сторону от самого корма. Затем просто ложкой соберите чистый корм (без жидкости), и дайте его рыбкам. Оставшийся в миске "сок" вылейте в канализацию.

Также здесь следует упомянуть об активированном угле . Некоторые бренды были разработаны специально для удаления фосфатов из аквариума. Поместите несколько кусочков активированного угля и аквариумную воду в тестовую пробирку, подождите около 20 минут (до часа), а затем проверьте воду на фосфаты. Если эта марка активированного угля не удаляет фосфаты, то попробуйте найти другой бренд. Также не забывайте активированный уголь в фильтре регулярно (каждые пару недель) заменять на новый.

Чистую ли воду Вы используете для своего аквариума? Обратный осмос и Деионизация могут творить чудеса, особенно если в аквариуме есть проблема с водорослями. Вода, поступающая в резервуар через обратный осмос, уменьшает количество поступающих в аквариум фосфатов. Многие аквариумисты считают использование обратного осмоса и деионизатора слишком дорогим удовольствием, но если у Вас есть несколько аквариумов или один большой (особенно если рифовый), то данное устройство для очистки воды будет отличным вложением.

Нитраты и водоросли.

Протестируйте воду на нитраты. Нитраты (NO 3) - это второе еще одно вещество, которое аквариумные водоросли используют для роста. Со временем нитраты могут накапливаться в аквариуме, а соответственно, может начать увеличиваться и количество водорослей.

Чтобы поддерживать уровень нитратов:

Убедитесь, что Ваш аквариум не перенаселен.
Для подмены и возмещения испарившейся используйте воду, очищенную с помощью обратного осмоса и деионизатора.
Своевременно чистите гравий и песок с помощью сифона.
Регулярно выполняйте частичные подмены воды на чистую воду. Простые доливания недостающей (испарившейся) воды могут быть бессмысленными, особенно если в Вашей водопроводной воде есть нитраты. Тестируйте все.
В морских аквариумах можно увеличить количество живых камней (чем более пористые живые камни, тем лучше).
используйте макроводоросли (морской аквариум) или живые растения в пресноводных аквариумах. Они будут конкурировать с аквариумными водорослями за нитраты.
В морском аквариуме можно завести моллюсков Тридакн (tridachna clams), которые могут перерабатывать нитраты.
Как можно чаще меняйте или полощите механические картриджи для фильтров. Со временем накопленные в фильтре уловленные частицы разрушаются и начинают способствовать увеличению биологической нагрузки на аквариум, давая, таким образом, пищу для аквариумных водорослей.

Углекислый газ и водоросли.

Ограничение углекислого газа (СО 2) тоже может помочь уменьшить количество водорослей. Если Ваш аквариум сильно засажен растениями, то, очевидно, ограничивать поступление СО 2 в воду не очень хочется. Но если Ваш пресный либо морской аквариум содержит только рыб (или растений очень мало), то Вы можете увеличить поверхностное волнение воды (например, за счет помп течения), с помощью которого из нее будет уходить углекислый газ и поступать растворенный кислород. Но не переусердствуйте. Цель здесь в том, чтобы понизить количество CO 2 в воде, но при этом удерживать частицы грязи в суспензии (не растворенными), чтобы они были пойманы механическим фильтром или скиммером белка, а не разрушились внутри аквариума. Если же помпы течения мешают рыбкам правильно плавать или способствуют постоянным песчаным бурям в аквариуме, то течения лучше уменьшить.

Силикаты и водоросли.

Обязательно купите набор для тестирования силикатов! Появляется ли каждые пару дней на стеклах Вашего аквариума коричневая пыль? Эту пыль чаще всего называют - диамантовыми водорослями, которые могут быть результатом наличия силикатов в водопроводной воде. Они (предположительно) также могут быть выщелочены из присутствующего в емкости силикатного песка.

Некоторые специалисты утверждают, что обратный осмос эффективно удаляет силикаты из воды очень не продолжительное время. Но что же тогда делать? В продаже есть специальные продукты, имеющие хорошую репутацию в удалении силикатов. По отзывам, с силикатами не плохо справляются ROWAphos Phosphate Remover и PhosBan. Как Вы уже догадались из названий, они также удаляют фосфаты. Вы можете купить недорогой реактор, например, PhosBan Aquarium Reactor, и использовать его для дополнительной фильтрации воды. Он устанавливается на задней части аквариума или в отстойнике. Если Вы думаете, что у Вас есть проблемы с силикатами, то реактор - это один из способов, который стоит рассмотреть для их удаления.

Для морских аквариумов флотатор белка или протеиновый скиммер может иметь решающее значение, если речь идет об ограничении развития аквариумных водорослей. Морские аквариумисты очень любят скиммеры, поскольку они полностью удаляют из системы растворенные органические вещества и другие протеины. Они отлично справляются с поступающими излишками рыбных кормов, которые могут служить питательными веществами для водорослей. Для достижения наилучших результатов скиммер необходимо всегда держать чистым и регулярно обслуживать, удаляя отходы (белки), скапливающиеся в специальной чаше. И не пытайтесь экономить на скиммере, так как правило "Вы получаете то, за что Вы платите" здесь работает на все 100%.

Аквариумные растения и макроводоросли.

Пресноводные аквариумисты для борьбы с водорослями могут использовать аквариумные растения, которые будут конкурировать с ними за нитраты и фосфаты. В морских аквариумах эту роль можно поручить макроводорослям , например, Хетаморфе (Chaetomorpha). Растения или макроводоросли потребляют нитраты и фосфаты, не давая развиваться нежелательным формам водорослей.

Одной из последних разработок в мировой морской аквариумистике являются так называемые биошарики (biopellets). Эти крошечные шарики состоят из биологически разлагаемого материал, который во время распада или растворения потребляет нитраты и фосфаты. Их засыпают в камеру реактора, где они перемещаются за счет потока воды. Выход из реактора направляется в скиммер или рядом с ним, что позволяет скиммеру удалить загрязнения от биошариков. Многие аквариумисты после длительных испытаний реактора с биошариками уверяют, что данное устройство действительно способствует удалению фосфатов и нитратов из воды, предотвращая, таким образом, размножение вредных водорослей.

Биошарики работают по принципу, похожему на работу активированного угля, но использовать их намного проще. Все, что для этого нужно, это один раз в несколько месяцев заменять распавшиеся или растворившиеся шарики на новые.

Регулярно чистите аквариумные фильтры.

Мощные навесные фильтры или канистровые фильтры могут отлично поддерживать чистоту в аквариуме. Но если Вы не будете регулярно и вовремя чистить картриджи фильтров и фильтрующий материал, то это будет наоборот способствовать предоставлению пищи для водорослей, которые могут начать не контролировано размножаться.

Фильтры, а точнее сами фильтрующие материалы, улавливают плавающие в воде механические частицы (грязь), которые, находясь длительно время в фильтре, распадаются на еще более мелкие частички. Затем они проходят сквозь фильтр и попадают обратно в аквариум. Такие микроскопические частички являются отличной пищей для вредных водорослей. Из этого следует, что если Вы не будет регулярно чистить фильтр, то он может стать фабрикой по производству нитратов.

Чистите грунт и выполняйте частичные подмены воды.

Один из самых лучших и самых полезных приборов для аквариумистики - это вакуумный "пылесос" грунта Питон (Python Aquarium Vacuum). Это устройство подключается к крану и позволяет легко сливать аквариумные загрязнения сразу в канализацию (не нужно носить ведра). Чтобы восполнить запас слитой воды в пресном аквариуме, Вам нужно всего лишь пустить поток воды в обратном направлении, то есть свежая вода из крана прямиком потечет в аквариум. Чтобы удалить из нее хлор и хлорамин, добавьте нужное количество Dechlorinator (препарат, удаляющий хлор и хлорамин) в чистый поток воды, идущий в аквариум. Приспособление Питон отлично подходит тем аквариумистам, у которых в водопроводной воде нет нитратов и фосфатов.

Морские аквариумисты тоже могут применять Python Aquarium Vacuum, даже если необходимо использовать предварительно сделанную морскую воду (сифонить грунт можно только поверхностно!!!). В таких случаях используют только ту часть приспособления, которая предназначена для удаления воды из аквариума. Но при этом Вам все равно придется использовать ведро или что-то подобное, чтобы предварительно растворить соль в воде.

Соскребите образовавшийся налет со стекол, после чего сразу сделайте подмену воды. Во время слива с помощью вакуумного сифона обязательно почистите грунт (верхнюю часть песка или гравия), чтобы удалить всю грязь. Если аквариум морской и в нем появились проблемы с водорослями, то это наилучшее время, чтобы аккуратно вытащить и почистить камни. Составьте график уборки, скажем, раз в неделю, и начните его придерживаться. Вы действительно будете наслаждаться своим аквариумом гораздо больше, если он будет выглядеть чистым. Следующий день после подмены воды и чистки аквариума - прекрасное время, чтобы сфотографировать аквариум.

Сделайте или купите рефуджиум.

Рефуджиум или рефугиум (англ. refugium) - это емкость, предназначенная для выращивания растений, которые служат биологическим фильтром против белков и фосфатов. Обычно рефуджиум является частью САМПа (аквариумный биофильтр, состоящий из нескольких отсеков с разными фильтрующими материалами) или просто отдельной емкостью, соединенной с аквариумом. Растения и макроводоросли, содержащиеся в рефуджиуме, являются отличными конкурентами для нежелательных зеленых и бурых водорослей.

Обычно рефуджиумы используются в морской аквариумистике, но это не означает, что есть какие-либо причины, мешающие применять их для пресноводных емкостей. В рефуджиумах, подключенных к солоноводным аквариумам, часто используют быстрорастущие макроводоросли, такие как Каулерпа (англ. Caulerpa), Ботриокладия (англ. Botryocladia) и Хетаморфа (англ. Chaetomorpha). Они разрастаются и становятся очень серьезными конкурентами для водорослей, растущих в основном аквариуме. Для обеспечения подобного действия пресноводные аквариумисты в рефуджиумах выращивают быстрорастущие растения. Такие емкости с растениями становятся особенно актуальными, если в основном аквариуме по каким-либо причинам нельзя выращивать растения.

Замените "стареющие" лампы.

Затемнение аквариума как борьба с водорослями.

Увлеченные аквариумистикой люди для избавления от водорослей иногда оставляют свои аквариумы на несколько дней без света. Часто эту процедуру называют затемнением аквариума. Ее не рекомендуется проводить , если в аквариуме есть фотосинтезирующие растения, живые камни, кораллы и моллюски (например, тридакны)!

В морских аквариумах часто встречаются вредные цианобактерии (англ. cyanobacteria), которых также называют сине-зелеными водорослями, красными морскими водорослями, красной слизью или красным налетом. Они могут приносить аквариуму достаточно много проблем. Эти неприглядные бактерии часто распространяются так быстро и сильно, что покрывают большую часть всего аквариума, а удалить их достаточно трудно. Чтобы избавиться от цианобактерий специалисты рекомендуют хорошенько почистить стекла, камни и другие украшения, затем сделать частичную подмену воды с удалением как можно большего количества красной слизи из грунта с помощью аквариумного пылесоса (грунтового очистителя). После того, как большая часть сине-зеленых водорослей будет удалена, аквариум необходимо на несколько дней затемнить - выключить все освещение и прекратить любой доступ света в аквариум.

Но почему появляется красный налет?

Основные причины возникновения красного налета (цианобактерий) в аквариуме, это:

отсутствие потока;
нет скиммер белка;
перекармливание рыб и/или других обитателей;
перенаселение аквариума;
и т.п.

Проводить процедуру затемнения специалисты рекомендуют только в том случае, если полная чистка всех аквариумных стекол и украшений не помогает.

Альгициды, добавки и другие препараты от водорослей.

Есть много различных доступных препаратов, которые могут быстро избавить аквариум от водорослей, но делают это они, как правило, на достаточно короткое время. Если Вы не решите вопрос, почему в Вашем аквариуме появляются водоросли, то Вам, скорее всего, придется тратить много денег на различные (часто вредные!) препараты.

Использовать химические препараты от водорослей нужно с особой осторожностью. На разных форумах и по всему Интернету аквариумисты часто жалуются, что после применения химических препаратов против сине-зеленых водорослей, в их аквариумах возникают разные побочные эффекты. Да, они, как правило, всего за несколько дней удаляют красный налет, но, некоторые из них могут разрушать био-фильтрацию аквариума. Именно поэтому прежде чем начать использовать любой препарат в своем аквариуме, тщательно изучите, какие после него могут возникнуть побочные эффекты. Да, они не обязательно уничтожат Ваш био-фильтр, но все же риск есть всегда. И еще, перед применением какой-либо химии убедитесь, что она полностью избавит Вас от водорослей! Если же нет, то в результате Вы не только можете нанести вред аквариуму (биофильтру, кораллам, моллюскам, живым камням, растениям, рыбкам и т.д.), но вдобавок через время водоросли могут снова появиться.

Существует множество различных добавок, витаминов и других препаратов, обещающих решить все возможные проблемы. Но действительно ли это так и стоят ли они того, чтобы рисковать здоровьем обитателей аквариума? Это решать только Вам. Но будьте осторожны, добавляя что-либо в аквариум, так как вернуть все назад, как было до введения препарата и возникновения побочных эффектов, вряд ли получится. Например, если тесты воды в морском аквариуме показывают, что в ней недостаточное количество молибдена либо стронция, то это не значит, что нужно сразу добавлять в воду химию! Для восполнения этих микроэлементов лучше полагаться на регулярные частичные подмены воды. Некоторые из существующих добавок полезны (добавки кальция, корма растительного происхождения и т.д.), но будьте умным потребителем и исследуйте их перед использованием в своем аквариуме.

Подведем резюме: чтобы избавиться от вредных водорослей раз и навсегда, в первую очередь:

Начните должным образом кормить обитателей аквариума.
Используйте только очищенную воду (для очистки рекомендуется применять обратный осмос), если водопроводная вода вызывает подозрение.
Регулярно выполняйте частичные подмены воды, не забывая при этом очищать фильтр и грунт, чтобы ограничить количество кормов, доступных для водорослей.
Держите параметры воды в соответствии с теми, в которых нуждаются Ваши обитатели. Например, для морских аквариумов рекомендуется держать рН в диапазоне 8,2-8,5, соленость - около 1,024-1,025sg либо 33-34ppt, кальция должно быть примерно 420 ppm и щелочность - около 2,5 мэкв/л (meq/L).
Если после всех описанных выше рекомендаций у Вас все равно есть проблемы с увеличением количества водорослей, то протестируйте свою воду на уровень нитратов и фосфатов. После этого выясните, почему их уровни повышаются, а затем исправьте проблему.

Поделитесь ею с друзьями

Ошибка в тексте?
Выделите ее и Нажмите: